Indumentaria - History Lab

Cingara orientale

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:19:38 +0000

Hacia 1590 Cesare Vecellio (1521-1601) publicó en Venecia una de las obras más conocidas sobre vestuario del Cinquecento, titulada De gli habiti antichi, et moderni di diverse parti del mondo. El volumen, compuesto por dos tomos e ilustrado con los grabados de Christoph Krieger, recoge los atuendos representativos de Europa, Asia y África, a los que se añaden amplios comentarios en donde se instruye de manera minuciosa sobre el traje, el lugar de procedencia de sus gentes y las costumbres que les son propias. Entre las páginas que el autor dedica a Asia, con los habitantes de la India, se encuentra la mujer gitana (cingara orientale). Lo que sobresale en ella es el sombrero que cubre su cabeza, elemento que Vecellio denomina «corona» en el texto italiano original pero que dentro de la indumentaria femenina gitana es llamado bern. Este consiste en varias cintas anchas enrolladas o entrelazadas sobre una base amplia y más o menos rígida, que a veces podía ser de mimbre e incluso de madera. El uso de este tocado no parece corresponderse con ningún tipo de categoría social o civil, más bien es posible que fuese un elemento de protección tanto para las mujeres como para los niños, útil contra la lluvia o el sol, ante los que tendrían que hacer frente como grupo nómada expuesto constantemente a las inclemencias del tiempo. Este atuendo femenino se completaba con la utilización de sayos sobre el cuerpo y capas prendidas a los hombros, que facilitaban en multitud de ocasiones el transporte de los niños.

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Guantes cortesanos del siglo XVII

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:18:25 +0000

Guantes en piel con grandes puños de seda guarnecidos con una aplicación de bordado en hilos metálicos y entorchados que dibujan motivos florales. La boca va decorada con un encaje de punto de España con aplicación de lentejuelas. Pertenecieron a Mary Chafin of Zeals pero con anterioridad lo fueron del Coronel Troyte Bullock

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Jubón de seda

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:18:25 +0000

Jubón de seda con bastas flotantes por urdimbre de color gris y decoración en zig-zag y roleos. Corto hasta la cintura, se confecciona con cuatro paños: dos delanteros y dos de espalda. Los delanteros con un profundo pico que se cierra con 25 ojales que corresponden a los botones con el alma de madera y forrados con un cordoncillo que forma un tejido en ligamento tafetán. El jubón era una prenda de vestir ajustada, básicamente masculina, que cubría el tronco del cuerpo, generalmente con faldones. Podía ser sin mangas, o tener mangas fijas o de recambio. Solía acolcharse con plumas de ave, algodón o capas de tejido y se llevaba con calzas. Es una prenda que forma parte de algunos trajes populares de diversos países y regiones.

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Vestidos españoles del siglo XVI

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:18:07 +0000

Este recurso incluye un total de 23 estampas que representan las vestimentas tradicionales españolas de la sociedad del siglo XVI. En ellas puede analizarse la indumentaria de personas, hombres y mujeres, con distinta procedencia social y económica.

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Moriscos de Granada

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:18:07 +0000

La imagen muestra la indumentaria de los moriscos de Granada hacia el siglo XVI, retratados por Jean Jacques Boissard en su libro “Recueil de costumes étrangers” (1528-1602). En ella se exponen elementos característicos de la vestimenta morisca, como la sabanilla con rodete en la cabeza, la camisa, el sobretodo o los trabaq, que eran las “calzas moras” o al gusto morisco. Se representa además una figura que viste ropa interior morisca (segunda figura comenzando por la izquierda), compuesta por los característicos zaragüelles o calzones anchos dispuestos con muchos pliegues

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Vestidos de los jóvenes madrileños según su tipología (1701-1750)

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:17:34 +0000

Según el estudio, la población joven madrileña prefirió vestir, en la primera mitad del siglo XVIII, un vestido a la francesa, es decir, con casaca, chupa y calzón. Por el contrario, el vestido español quedó relegado a un número muy inferior; 26 frente a 9 referencias de la indumentaria. La influencia francesa en España a nivel cultural terminó de despegar con el cambio de disnastía en el trono español tras la Guerra de Sucesión. Dentro del estilo francés también se incluían los accesorios característicos de Versalles, como los sombreros finos con galones de plata; los peluquines; o los vestidos propios. No obstante, la calidad y la composición de la indumentaria propiamente española seguía siendo de mayor calidad. De los Protocolos Notariales estudiados, todos los vestidos franceses importados eran de peor calidad que los españoles o ingleses. Así, el vestido de paño fino de Segobia, forrado en sargueta negra, estuvo valorado en 240 reales; y el vestido de militar con casaca, chupa y dos pares de calzones de paño fino de Inglaterra tenía un valor de 480.

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Vestir a la francesa según las ocupaciones de los jóvenes de Madrid, 1751-1800

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:17:34 +0000

During the second half of the 18th century, young people in Madrid showed a change in trends with respect to the professional groups who wore French garments. If at the beginning of the century it was the military, nobles and officers of the Royal Household who most used Gallic clothing, the «fashion» gradually spread to the bourgeois classes linked to education, technical competence, security, doctors and apothecaries. Twenty percent of this group was now above the military, the nobility and the Royal Household (4%, 5% and 6% respectively), as well as clerks, businessmen and those connected with the guilds and crafts. Overall, French-style dress became the fashion throughout the 18th century.

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